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(225) UNA TAZA DE CAFÉ COSTARÁ MUCHO MÁS

María Esperanza Sánchez

BBC Mundo

Quienes no pueden enfrentar la rutina diaria de trabajo sin consumir una buena dosis de café, tienen razones para preocuparse.

Los precios del grano han alcanzado su más alto nivel en los últimos 34 años, y tanto productores como analistas advierten que los altos precios crearán un hoyo en el bolsillo de los consumidores, por lo menos por un buen rato.

Esto contrasta con la depresión que enfrentó el mercado hasta hace apenas unos años, cuando muchos estaban produciendo por debajo de los costos de producción.

En América Latina, esto llevó a quiebras generalizadas, particularmente de pequeños productores.

Ahora la situación ha cambiado. "Por primera vez en casi una generación, si no más, estamos viendo caras felices en países productores, particularmente entre los pequeños productores centroamericanos", dijo a BBC Mundo Javier Blas, experto en materias primas del Financial Times.

En el último año, los precios del café arábica, el de mayor calidad, subieron en alrededor de 125%, hasta alcanzar su más alto nivel en poco más de tres décadas. En los cinco años previos, el precio se había mantenido en un rango que iba de US$1,00 a US$1,50 la libra.


¿Especulación?

La situación ha generado una guerra, al menos de palabras, entre torrefactores como Starbucks, que culpan a la especulación, y comercializadores del producto que lo atribuyen a cambios en la oferta y la demanda.

Howard Schultz, director ejecutivo de Starbucks, señaló que el aumento "es resultado de la especulación extrema y no de factores de mercado".

No obstante, los analistas señalan que Starbucks puede haber contribuido al alza, con su decisión de comprar todo el café que necesita para un año, lo que ha generado mayores presiones en el mercado.

Y según dijo a BBC Mundo Javier Blas, otras grandes empresas han hecho lo mismo.

"Los torrefactores han visto que hay problemas estructurales y que los precios están aquí para largo, y han comprando en el mercado de futuros; normalmente compran para cubrirse por tres meses, pero algunos han adquirido a futuro todo el que necesitan para un año", señaló el especialista.

Blas señala que innegablemente, la especulación ha jugado un papel, pero piensa que hay razones más importantes que explican los aumentos.


Menos oferta, mayor consumo

El consumo de café está aumentando en los países emergentes.

Una de ellas es que hay menos café en el mercado. Los inventarios están en su nivel más bajo en 50 años.

En primer lugar, la cosecha fue baja en varios de los países latinoamericanos.

En Colombia, la cosecha cayó como resultado principalmente de las lluvias.

La cosecha también fue baja en México y en Centroamérica, en tanto que en Brasil no fue tan alta como se esperaba.

Esto ocurre en momentos en que hay un cambio importante en el mercado, ya que el consumo está aumentando en países emergentes como Brasil, Rusia, China, entre otros.

Se espera que el año próximo, Brasil se convierta en el principal país consumidor de café del mundo, sobrepasando a EE.UU.


Cambio cultural

Este aumento en el consumo en países emergentes está influído por la extensión de la cultura de las cafeterías al estilo Starbucks.

Además, el consumo está creciendo en países que tradicionalmente tomaban té y ahora comienzan a consumir más café.

Según explicó a BBC Mundo Andrés Valencia, gerente comercial de la Federación de Productores Cafeteros de Colombia, muchos de esos nuevos consumidores en Asia, en el Medio Oriente o en Europa del Este, "están aprendiendo a tomar café y están pasando a consumir el grano de mayor calidad que es el arábica", el que más está subiendo.

Hasta hace 10 años, el patrón entre nuevos consumidores de café era pasar del té a ingerir café de baja calidad o soluble (robusta) y luego el de mayor calidad.

"Con la extensión de la cultura de las cafeterías, esos países está pasando directamente del te al café expreso o el grano de alta calidad", señala Blas.


Beneficio para los productores

En América Latina, una de las principales regiones productoras del mundo, esto podría significar el inicio de una relativa bonanza para los productores.

Colombia, donde el grano representa un 20% de la producción agrícola, es uno de los que más se beneficia, ya que es el segundo productor de café arábica.

"Eso ayuda bastante, en un escenario en el que la cosecha ha sido muy afectada por el invierno", señaló Andrés Valencia.

Según Valencia, en espacio de un año, una familia de caficultores en Colombia ha pasado a ganar un precio interno de US$200 más por carga de 125 kilos de café en cáscara.

"Colombia ha perdido más o menos un millón de sacos por cuenta del invierno. O sea que un caficultor que antes producía 20 sacos, ahora produce 10, pero compensa con el aumento de precio", dijo.

De manera que lo que para consumidores en Europa y EE.UU. es un factor de preocupación en tiempos de ajuste económico, el aumento de los precios del grano no podría ser más oportuno para productores latinoamericanos.

(224) MODA ÉTICA: ¿DE VERDAD NECESITAS 20 CAMISAS?


Rosario Gabino

BBC Mundo

"Así como te gusta saber de dónde viene el aguacate que comes, también a mucha gente le interesa saber dónde y cómo se produjo la ropa que usas", le explica a BBC Mundo Enrique Posner.


Este colombiano es cofundador de I Owe You, un proyecto que gracias a Internet une realidades casi opuestas: la de un tejedor de una aldea en Asia y la de un internauta atento a las últimas tendencias.

El proyecto, con sede en Madrid, trabaja con cooperativas de tejedores en India. Cada hilandero gana poco más de un dólar por pieza tejida. El consumidor puede seguir todo el recorrido de la prenda que compra, y a su vez trasformarse en vendedor a través de Facebook.

De esta manera, puede ver la foto de la persona que hiló la tela en Madrás, conocer al artesano que la cosió en Europa e incluso colgar una foto suya en la página, que podrá ser vista por el tejedor indio y el artesano europeo, cerrando así el círculo.

"Unir las tecnologías con las técnicas ancestrales fue delicioso", explica Posner.

I Owe You no es única: cientos de firmas -desde zapatillas hechas con cuero ecológico de Brasil y comercializadas en Francia a alpargatas argentinas que benefician a niños africanos- usan Internet para vender sus productos sustentables.

Conciencia social, interés en el medio ambiente, tecnología y calidad: una combinación que nos da la pista sobre el tipo de consumidor de ropa sustentable, dispuesto a pagar un poco más a cambio de sentir que obra de manera justa.

El movimiento de comercio justo comenzó hace unos 25 años, enfocado en los alimentos. Poco a poco, el concepto de conciencia ecológica y social que nació pensado para los alimentos, se trasladó a la indumentaria, y hoy miles de empresas -desde pequeñas iniciativas hasta marcas de lujo como Chanel o grandes cadenas como H&M- ofrecen líneas de ropa "ecológica", "ética" y "justa".


Ético = caro

Pero, a fin de cuentas, para ser un consumidor responsable no sólo se trata de querer, sino de poder: los productos "éticos", desde ropa a alimentos, suelen ser más caros.


¿Cómo ser "ético" sin mucho dinero?

Dilys Williams, de London College of Fashion, señala que con poco dinero se puede vestir bien y estar tranquilo. Por ejemplo: reciclando ropa, reparándola, intercambiándola con otras personas y comprando prendas de segunda mano.

En ese sentido, Diana Kiernander, de la tienda de ropa usada londinense Beyond Retro, le dice a la BBC: "comprar vintage es muy bueno para el medio ambiente porque evita que la ropa termine en los vertederos. Hay tantos recursos como para no tener que estar consumiendo ropa nueva todo el tiempo…"

Los motivos son evidentes: se les paga más a los productores y se produce a menor escala.

Sin embargo, el precio a veces es extremadamente alto -una bolsa suiza hecha con plástico usado, US$240- y esa es una de las críticas que enarbolan los escépticos desde ambos extremos del espectro ideológico.

Por ejemplo, el Instituto Adam Smith, defensor del libre mercado, afirma que el alto precio de los productos "justos" poco beneficia a los productores, ya que sólo el 10% del sobreprecio que paga el consumidor llega al terreno, lo que indica que quienes siguen ganando son los intermediarios.

Esta situación ha llevado a la institución a describir el comercio justo como poco más que una estrategia de marketing.

Por otro lado, grupos de izquierda critican que el comercio justo no supone ningún cambio real sobre el actual sistema comercial.

Como le explica a BBC Mundo Esther Vivas, autora de diversos libros sobre consumo responsable, para que haya un cambio profundo es necesario cambiar las prácticas políticas que rigen el comercio.

No obstante, Vivas confía en que en la medida en que las prácticas de comercio justo se generalicen, los productos ya no serán tan caros.


Cambio de actitud

La activista catalana señala que no es que la ropa de comercio justo sea cara sino que la otra es muy barata.

Al parecer la clave está en preguntarse si a uno le gusta comprar o lo que está comprando.

"La ropa de comercio justo es cara porque la que encontramos en los centros comerciales tiene costos ocultos. No pagamos el precio real de la ropa ya que está basada en la explotación y el impacto ecológico negativo", dice.

Para Dilys Williams, directora de moda sostenible en el London College of Fashion, el gran desafío que encierra la moda ética es comprar menos ropa, pero mejor. "Parar y preguntarse si una prenda realmente nos gusta o si lo que nos gusta es el hecho de ir de compras. Con la ropa tan barata que hay es fácil comprar sin realmente ponerse a pensar".

Para Williams, la moda atravesó un gran proceso en los últimos 25 años y la vertiente sustentable supone una nueva forma de concebir la moda y consumirla. "Ya no se trata de comprar prendas baratas y desechables, sino de volver a los objetos que encierran un significado y son atesorados por su dueño".

"Estamos acostumbrados a hacer la vista gorda a la hora de comprar una camisa de diez euros", coincide Kavita Parmar, diseñadora de I Owe You. "Nos han engañado. ¿Realmente necesitas 20 camisas?", se pregunta, e insiste en las ventajas de comprar menos prendas pero de mejor calidad aunque cuesten un poco más.

"La idea es llevar a cabo una práctica lo más coherente posible teniendo en cuenta que la coherencia total no es posible en el sistema capitalista donde vivimos, donde la mayor parte de los servicios corre por cuenta de grandes empresas," agrega Esther Vivas.

C uentos de Frontera

Esta semana, desde Canada, gracias a los esfuerzos de nuestros técnicos de trapo, estamos publicando el relato de nuestra muñeca de trapo Iris de Milano, titulado: "Cuentos de Frontera". Pasión, intriga, traición... Todo lo que un verdadero thriller contiene està sabiamente dicho en esta historia de Iris. Narrado por ella sin la lengua de trapo....jejejeje

(223) QUIENES (NO) HABLAN INGLÉS EN EL MUNDO


Redacción

BBC Mundo

La mayor empresa privada de enseñanza del Inglés llevó a cabo un amplio muestreo internacional, para comparar los logros de los alumnos de esa lengua a través de Internet. Entérese de quiénes descollaron y quiénes quedaron en el camino al intentar dominar la lengua de Shakespeare.


La empresa EF, Education First, decidió realizar el muestreo en 44 países del orbe. Unos dos millones de personas decidieron contestar los exámenes.

Éste no fue un estudio controlado estadísticamente.

Quienes contestaron, deseaban poner a prueba su dominio del Inglés como segunda lengua y, también, es gente que pertenece a un universo de personas conectadas a la Internet.

Otra característica del participante promedio en el estudio, en un alto porcentaje, es su origen urbano y de los estratos más jóvenes de la población.


A vuelo de pájaro

Entre los cinco países que mejor hablan Inglés como segunda lengua, los resultados confirmaron un lugar común: los escandinavos manejan un inglés que da envidia.

Suecos, noruegos, daneses y finlandeses, a los que se agregan los holandeses, terminaron en el tope de la tabla.

Entre los peores hablantes del Inglés como idioma de adopción arribaron Panamá, Colombia, Tailandia, Turquía y Kazakjistán.

África no figuró en la muestra por no cumplir con el mínimo de participantes exigidos para tomar parte.

Según Philip Hult, el director de EF, la muestra arroja resultados muy similares a los obtenidos por un estudio de carácter más científico llevado a cabo por el Consejo Británico.


Razones

¿Qué es lo que define la mejor o peor competencia de los países a la hora de hablar Inglés como segunda lengua?

Una razón debería ser la sobrevivencia.

El noruego, por ejemplo, antiguo pariente del Inglés, sólo lo hablan cuatro millones y medio de personas; nueve o diez millones el sueco, etc.

La misma razón valida el resultado de España como el peor alumno de Inglés en la Europa occidental y de América Latina como la peor región: el compartir un idioma de alto rango internacional desincentiva a sus hablantes a aventurarse en las particularidades.

Después, está el comercio de exportación. Los países que más exportan son mejores hablantes del Inglés. El mejor usuario de esta segunda lengua en Asia es Malasia, nación que, en el concierto de los países exportadores, ocupa el sexto lugar.


Enseñanza

El estudio afirma que la gente aprende Inglés más como un instrumento para sus fines que como una manera de conectarse con la cultura de Gran Bretaña o Estados Unidos.

La muestra también establece que no siempre la enseñanza del Inglés a edad temprana da frutos. Al parecer, quienes mejor y más rápido asimilan los contenidos idiomáticos son los niños entre 10 y 12 años.

Esto es lo que hace Dinamarca, con los resultados ya señalados; mientras que a España e Italia, que comienzan a enseñar Inglés a sus niños entre 8 y 11 años, no les va tan bien.

A esto, según Hult, se agregan los métodos, que muchas veces dejan mucho que desear. Para muestra, está el botón de los japoneses.

Japón invierte millones en enseñarle Inglés a sus ciudadanos, pero la pobreza de los métodos utilizados -particularmente las interminables repeticiones- lo coloca en lugar 14 de la lista con una capacidad moderada.

(222) LOS DIRECTIVOS ACEPTAN TÍMIDAMENTE EL TELETRABAJO


Lo ofrecen sobre todo para casos puntuales o para que se realice una vez al mes o a la semana

www.tendencias21.net

Catalina Franco

La Survey on Workplace Flexibility de WorldatWork reveló que los directivos estadounidenses ofrecen cuatro tipos de teletrabajo a sus empleados y que, muchos de ellos, ofrecen más de un tipo a la vez. De acuerdo con el estudio, el teletrabajo ad hoc es el más común y el de tiempo completo es el que menos directivos se atreven a implementar. Por otra parte, muchas compañías ofrecen sus programas de teletrabajo como una opción atractiva a la hora de reclutar talento.

Hace unas semanas publicamos en Tendencias21 un artículo sobre los enormes ahorros económicos y medioambientales que un solo día de teletrabajo a la semana -implementado masivamente por las compañías- podría significar para Estados Unidos. Es un motivo más para que muchas empresas se decidan a darle una oportunidad a esta tendencia que cada vez gana más adeptos.

Y es que, aunque algunas organizaciones todavía no se atreven a salirse de las formas de trabajo tradicionales por miedo a perder el control de las actividades que desarrollan sus empleados, ya son significativas las cifras que dicen que muchas han perdido este miedo y que se la están jugando por la flexibilidad como una forma de ahorro y de mejorar tanto la satisfacción de los empleados como la productividad.

Precisamente, la Survey on Workplace Flexibility de WorldatWork reveló que, actualmente, los directivos estadounidenses ofrecen cuatro formas de teletrabajo a sus trabajadores y que, algunas, incluso ofrecen más de un programa a la vez.


Tipos de teletrabajo
Cuando una empresa ha implementado el teletrabajo en sus rutinas laborales no quiere decir que sea del todo flexible en cuanto a la posibilidad de los empleados de abandonar la oficina y los horarios para cumplir con sus funciones desde su hogar o desde otro lugar, sino que existen grados en la implementación de la tendencia del trabajo a distancia.

De acuerdo con la encuesta de WorldatWork, los directivos estadounidenses ofrecen estos cuatro programas de teletrabajo:

83% le dan prioridad al teletrabajo ad hoc (para atender actividades o situaciones que se presentan, como cuidar a un niño enfermo);

58% ofrecen el teletrabajo mensual regularmente (al menos un día al mes pero no tiempo completo);

57% cuentan con la alternativa de teletrabajo semanal regularmente (al menos un día a la semana pero no tiempo completo);

y 37% ofrecen teletrabajo de tiempo completo (todos los días laborales).

Aunque el día en que las empresas se atrevan a acabar con gran parte de sus oficinas para permitirles a la mayoría de sus empleados trabajar desde sus hogares todavía está lejos, las cifras son significativas y demuestran que ya hay muchos intentando conocer las ventajas en su propia experiencia.

Como lo explica Alison Avalos, gerente de investigaciones de WorldatWork, “El teletrabajo regular o de tiempo completo podría ser todavía más común de no ser por ciertos obstáculos que se atraviesan en el camino del teletrabajo para muchos. Casi cuatro de cada diez organizaciones encuestadas afirman que la resistencia por parte de los altos directivos o la falta de trabajos propicios para ese tipo de disposiciones les están impidiendo ofrecer todos los tipos de programas de teletrabajo”.


Las formas más populares de teletrabajo
Las empresas que están convencidas de los beneficios del teletrabajo y que ya cuentan con él dentro de las alternativas para sus empleados, también tratan de adaptar esta modificación de las rutinas laborales de acuerdo con lo que más les convenga según las estructuras de sus compañías.

Por ejemplo, de acuerdo con la encuesta, las organizaciones grandes (de 20 mil empleados o más) son las que más frecuentemente implementan el teletrabajo de tiempo completo. Además, el teletrabajo desde casa es más frecuente que desde cualquier otro lugar: casi 70% de las compañías que ofrecen al menos un tipo de programa de teletrabajo dicen que sus empleados trabajan habitualmente desde sus hogares.

Por otro lado, en un momento en el que tanto se habla sobre la necesidad de atraer y retener el talento en las empresas, muchas organizaciones están utilizando sus programas de teletrabajo como una estrategia de reclutamiento, para presentarse como compañías que se caracterizan por ofrecer alternativas y, de esta forma, atraer talento.

Las experiencias exitosas y los ejemplos de grandes ahorros serán los que vayan marcando el camino para que los líderes más conservadores se atrevan a implementar así sea alguno de estos programas.

(221) LA PECULIAR (Y, A VECES, EMOCIONANTE) VIDA DE LOS GUARDAESPALDAS


Redacción

BBC Mundo

La industria de la protección personal está en expansión en muchas partes del mundo. Pero vale la pena preguntarse si la vida real de un guardaespaldas, al menos en el Reino Unido, se parece a la muestran las películas.

Yasmeen Khan, periodista de la BBC, intenta averiguarlo.


"Dame tu dinero ahora. ¡Ahora!", le grita un hombre a una mujer, pero ella no parece intimidarse.

Con mucha calma y confianza, la mujer coloca una mano sobre el cañón de la pistola y la otra sobre la muñeca del hombre, para luego realizar un movimiento que le impedirá cualquier movimiento al atacante. Ahora, ella tiene el control de la pistola.

No se trata de un intento de atraco real, sino de una simulación realizada durante un curso de formación para escoltas. O, para darles su nombre correcto, "oficiales de protección cercana".

Si bien alguna vez fueron de uso exclusivo de la realeza o de las celebridades, los oficiales de protección privados cada vez tienen una clientela más amplia.


Aumento en la demanda

El aumento en el Reino Unido del número de ejecutivos con enormes fortunas ha impulsado la demanda en los últimos 20 años, pues algunos han necesitado contratar personal de protección para ellos y sus familias.

Los clientes multimillonarios y sus más allegados enfrentan amenazas de secuestro, por lo que algunos guardaespaldas son contratados para que acompañen a los niños a la escuela. También, si los clientes son figuras públicas importantes, existe el riesgo de que sean asesinados, aunque para algunos es más una amenaza que algo que pueda ocurrir en la realidad.

Jamie es un ex infante de marina con experiencia en la protección personal, que además es jefe instructor de una empresa proveedora de entrenamiento llamada Task International. Cree que muchos de los alumnos no entienden lo que implica ser un oficial de protección cercana.

"La gente participa en el curso de formación, pensando que estarán vestidos con trajes oscuros, gafas de sol y que perseguirán a toda velocidad a los malhechores que quieran hacerle daño a sus jefes".

"En la realidad, el trabajo requiere de una multitud de habilidades que lo abarcan todo: desde ser organizado y vigilar, hasta ser una especie de asistente personal para el cliente. El porte de armas depende de las leyes de cada país, lo que en el Reino Unido obviamente quiere decir que no pueden portarse armas".

Las percepciones de la industria son moldeadas por las películas y la televisión. Por un lado está el guardaespaldas sofisticado, que viste de traje, como Kevin Costner en la película "El guardaespaldas". También existen los que -con bastante músculo- protegen a jefes que realizan actividades ilegales, como el actor Dennis Waterman en la serie británica "Minder".

De acuerdo a quienes ejercen esta profesión, estas populares representaciones no son realistas. Aunque, asegura Jamie, sí existe una demanda de distintos agentes de protección.


Menos es más

Para los más vulnerables, explica Jamie, a veces es importante tener a alguien que luzca intimidante, "alguien que pueda mantener controlados a los fans-obsesionados, los paparazzi e incluso a los acosadores potenciales.

"También es asunto de mostrar: mientras más famosa sea la persona, más 'protección' requerirá. Simon Cowell, por ejemplo, fue fotografiado en varias ocasiones mientras era protegido por su fácilmente identificable guardaespaldas.

"Realmente no se necesita a alguien grande o visible para estar protegido adecuadamente, de hecho, a veces resulta más beneficioso tener a alguien que pueda camuflarse, alguien que no llame la atención", señala Jamie.

La necesidad de parecer parte de la multitud es más evidente en el mundo corporativo, y este, de acuerdo con el experto en seguridad Will Geddes, es uno de los sectores de mayor crecimiento en la industria de la protección personal.

"El requerimiento de las empresas siempre ha estado allí, pero a medida que muchas compañías se desarrollan en los mercados emergentes o en lugares en los que existe inestabilidad política, la necesidad de proveer el cuidado apropiado a sus empleados aumenta. En los ambientes de alto riesgo, hace faltan que estén bien protegidos para que puedan realizar su trabajo".


Clave

En el actual clima de inestabilidad política y de levantamientos civiles, el papel de los oficiales de protección personal es clave. Jamie fue enviado a Egipto durante los recientes disturbios, para ayudar a evacuar a empleados que trabajaban para una empresa multinacional.

"En situaciones como la de Egipto, viajamos para ofrecer seguridad, para llevarles dinero en efectivo y medicamentos, y para sacarlos del país. El trabajo puede parecer emocionante y el sueldo puede ser muy bueno, pero ir a Egipto fue un perfecto ejemplo de lo disponibles que tenemos que estar: tan pronto llaman, hay que dejar todo. Tener tus maletas listas y partir sin saber cuándo vas a estar de vuelta", explica.

"La otra cara del trabajo es cuando hay que proteger a alguien que está por ahí pasándola bien. Pueden estar en una discoteca divirtiéndose con un grupo de amigos, pero para el oficial de protección eso puede significar estar de pie montando guardia por varias horas largas y aburridas".

Uno de los trabajos más largos de Jamie fue el de proteger a una princesa árabe. Un trabajo para el que utilizó a un equipo de seis personas, entre las que había dos mujeres. Si una princesa árabe necesita ir a comprar ropa interior, por ejemplo, tener a un hombre corpulento a su lado no sería nada discreto.

La necesidad de contar con oficiales de protección que sean mujeres está creciendo. Sophie fue la única mujer en su curso de formación, pero el tener una formación militar le otorga el perfil típico de aquellos que aprenden sobre protección personal.

"Después de pasar varios años en el ejército, no podía imaginarme trabajando en horario de oficina. Quiero ser capaz de emplear mi entrenamiento militar en una nueva carrera y también animar a otras mujeres para que se desarrollen en esta industria".

La organización que regula la seguridad privada en Reino Unido, por ejemplo, asegura que el número de mujeres que se entrena y solicita licencias ha experimentado un aumento. Algunos grupos culturales, como por ejemplo algunas familias musulmanas, insisten en que el personal que cuide a las mujeres, sea también de sexo femenino.

Cuando los agentes masculinos tienen clientas femeninas, el miedo a "estar demasiado cerca" aumenta.

"A veces cuando una mujer está protegida por un hombre, prevalece el cliché del caballero de armadura que la cuida. Hemos visto algunas relaciones amorosas que han comenzado así. En mi opinión, ese es el pecado capital de nuestra profesión. A menudo protegemos a personas muy vulnerables y cruzar esa línea de confianza está mal" asegura Will Geddes.

¿Y qué pasa con el sacrificio definitivo?

¿Es deber del guardaespaldas recibir una bala para proteger a su cliente?

Todos los guardaespaldas consultados dijeron sin dudarlo que sí, pero también advierten que el trabajo precisa de una buena planificación para que ello nunca suceda.

"En el evento de que la planeación falle y un atacante armado entre en la ecuación, los guardaespaldas están entrenados para usar su cuerpo para proteger al escoltado", explica Jamie.

"Pero, ¿tomarán a conciencia la decisión de atravesársele a una bala como ocurre en las películas?

Bueno, nosotros no podemos enseñar cómo reaccionaría alguien en la realidad si se enfrenta a una situación semejante", concluye.

(220) LA HISTORIA DEL HOMBRE QUE TUVO QUE OPERARSE A SÍ MISMO


www.informe25.com

www.wordpress.com

En 1961, Rogozov estaba estacionado en una nueva base rusa en la Antártida. Los 12 hombres en su interior fueron aislados del mundo exterior por el invierno polar en marzo de ese año. En abril, Leonid Rogozov (de 27 años de edad) comenzó a sentirse muy enfermo. Sus síntomas le decían lo obvio: tenía apendicitis aguda, como cuenta el diario The Atlantic.

“Sabía que, si iba a sobrevivir, tenía que someterse a una operación”, cuenta el British Medical Journal. “Pero él estaba en una base de la Antártida en el borde de la noche polar. El transporte era imposible, los vuelos estaban fuera de discusión a causa de las tormentas de nieve, y había un problema más: él era el único médico en la base”.

No había duda de que había que operar. El dolor era insoportable y él sabía que estaba empeorando.

El cirujano apuntó sus pensamientos en un diario:

“No dormí en toda la noche. ¡Me duele como el diablo! Todavía no hay síntomas evidentes de que la perforación es inminente, pero una sensación opresiva de aprensión se cierne sobre mí. Tengo que pensar sobre la única solución posible: operarme a mí mismo. Es casi imposible, pero no puedo cruzarme de brazos y darme por vencido”.

Para operarse se guió sobre todo tocando alrededor.

Rogozov trabajó durante una hora y 45 minutos. Él mismo se abrió el cuerpo para extirparse el apéndice. Los hombres que había elegido como asistentes lo notaron “tranquilo y centrado”.

Descansaba cada cinco minutos durante unos segundos mientras combatía el vértigo y la debilidad.

Recordó la operación en su diario:

“He trabajado sin guantes. Era difícil ver. El espejo era una ayuda, pero también dificultaba -después de todo, mostraba las cosas al revés. Trabajé principalmente a través del tacto. El sangrado era bastante, pero me tomé mi tiempo, traté de trabajar con seguridad. Al abrir el peritoneo, lesioné el intestino y tuve que coser. De repente se cruzó por mi mente que había más lesiones y no las había notado… Me sentí cada vez más débil, mi cabeza comenzó a girar. Cada 4-5 minutos descansaba por 20-25 segundos. Por último, ahí estaba, ¡el maldito apéndice! Con horror me di cuenta de la mancha oscura en su base. Eso significaba que sólo un día más y habría estallado…

En el peor momento de la extirpación del apéndice, mi corazón se paralizó y se desaceleró notablemente; mis manos se sentían como de goma. Bueno, pensé que iba a terminar mal. Y todo lo que quedaba era la extirpación del apéndice. Entonces me di cuenta de que, básicamente, ya estaba salvado”.

Dos semanas después, Leonid Rogozov estaba de vuelta y trabajando como si nada hubiese pasado. Él murió en San Petersburgo, en el 2000, a los 66 años.

Esto nos muestra lo que somos capaces de hacer cuando estamos entre la vida y la muerte.

Terra.com.pe

(219) LA INOLVIDABLE HISTORIA DE MADAME GRÈS


www.gentiuno.com

Eugenia de la Torriente, Periodista española

Editora de moda del diario El País, España

Pregúntale a cualquier diseñador por los grandes de la moda del siglo XX y encontrarás en su lista a Madame Grès. Una exposición en París reivindica el trabajo de una creadora injustamente olvidada en las últimas décadas. Hasta el 24 de julio, el Museo Bourdelle exhibe 80 vestidos, 50 fotografías y cientos de bocetos que permiten devolver a Grès a su lugar en la historia de la moda.

“Madame Grès: la couture à l’œuvre” es la primera retrospectiva sobre Grès organizada en Francia, aunque el Museo Metropolitan de Nueva York le dedicó una muestra en 1994.

Madame Grès nació en 1903 como Germaine Emilie Krebs y empezó a diseñar en los años treinta con el nombre de Alix. Firmó como Madame Grès a partir de 1942. El nombre corresponde al anagrama que utilizaba su marido, el artista ruso Serge Czerefkow.

Inspirada por la Grecia clásica, pero absolutamente original en sus diseños, Grès murió en 1993 (aunque el mundo no lo supo hasta un año después) y dejó un legado del que han bebido a chorro generaciones de diseñadores.

Desde Yves Saint Laurent a Yamamoto, pasando por Azzedine Alaïa. Sus vestidos plisados son un prodigio de técnica, sensibilidad y vitalidad. Tan modernos y relevantes en los años 40 como en el 2011.

Sus trajes de día son algunos de los más disciplinados de la era dorada de la alta costura.

Purista y rigurosa, gozó de premios, reconocimiento y atenciones hasta los años 70, pero tuvo unos últimos años dramáticos. Se negó a entrar en el sistema del prêt-à-porter hasta 1980, luego perdió el control de sus perfumes, sufrió cambios de propietario y penurias económicas. En 1990 se retiró al Sur de Francia y murió "en secreto".

Laurent Cotta, comisario de la muestra junto a Olivier Saillard, explica en la siguiente entrevista este necesario tributo a Madame Grès y a su insobornable visión de lo que debería ser la alta costura.

¿Por qué Madame Grès no goza del mismo reconocimiento fuera de la industria que dentro de ella?

Es una de las diseñadoras más importantes del siglo XX. Injustamente olvidada por el gran público. Se la consideraba una “diseñadora de diseñadores” y compartía con Balenciaga el privilegio de ser un talento indiscutido por sus colegas.

Tal vez, no es tan conocida porque se limitó a hacer alta costura. No por elitismo sino porque pensaba que sólo podía poner en práctica su arte a través del encuentro y diálogo con sus clientas, algo que habría perdido en el prêt-à-porter.

Ignoraba completamente el marketing y odiaba la publicidad sobre sí misma. Era extremadamente discreta y no le gustaban las entrevistas. Afirmaba: “No tengo nada que decir, pero todo que mostrar”.

¿Qué criterio han seguido para seleccionar las piezas?

La producción de Madame Grès es siempre extraordinaria por su creatividad y ejecución. Queríamos mostrar las más emblemáticas, tanto las más conocidas (los vestidos de noche plisados) como las menos (vestidos de día de inspiración minimalista). Además, queríamos presentar prendas de colecciones particulares, como las de Azzedine Alaïa o Hamish Bowles, que son grandes admiradores.

¿En qué diseñadores siente más profundamente la huella de Madame Grès?

Influyó muchísimo en otros. En los mejores: Yves Saint Laurent, Azzedine Alaïa, Alber Elbaz, Halston. Les enseñó cómo hacer alta costura.

Con motivo de la donación de 3.000 dibujos de los archivos de Grès a nuestro museo, Pierre Bergé nos contó que fue su ejemplo el que le empujó a crear la casa Yves Saint Laurent. Madame Grès demuestra que la alta costura no es cuestión de ornamentos y bordados, sino de precisión y simplicidad. Una ósmosis perfecta entre cuerpo y tejido.

Quiso ser escultora, pero topó con la oposición familiar. ¿Qué dejó esa vocación en sus diseños?

Siempre se consideró escultora. Sólo que su material era el tejido. Y tenía vocación de autor. Creaba y proponía su punto de vista independientemente de las tendencias. Nunca entró en la lógica de la moda, a diferencia de Dior. Está mucho más cerca de Balenciaga y su visión del estilo.

La influencia de la antigua Grecia se nota también en otros, como Fortuny o Vionnet. ¿En qué se diferencia la visión de Madame Grès?

Respetaba inmensamente el cuerpo femenino y sus vestidos transforman a la mujer en diosas inalcanzables. Pero son siempre cómodos y fáciles de llevar. Era autodidacta y nunca elegía soluciones convencionales. Su interés por lo que llamamos “vestidos primitivos” -que encontraba en la Grecia antigua pero también en tradiciones de la India, Norte de África o Japón- guió su gusto hacia piezas continuas que sólo cortaba o cosía cuando era absolutamente necesario.

El periódico 'Le Monde' reveló en 1994 que había muerto un año antes, arruinada, a pocos días de cumplir 90 años. ¿Por qué no se conoció su defunción en su momento?

Llevó un año saber que había muerto porque su hija no quería que la gente que no la había apoyado al final de su vida (cuando tuvo dificultades económicas) pudiera sacar ningún partido de su muerte con falsos tributos.

Su hija explica ese silencio como un “secreto de amor”.


(218) MÉXICO, BUENOS AIRES, BOGOTÁ Y MADRID DOMINAN FACEBOOK


David Cuen

BBC Mundo

La audiencia de Facebook continúa creciendo en el mundo y las regiones de habla hispana parecen ser clave en esta marea social.

Según cifras del sitio de estadísticas Socialbakers reveladas este viernes, la red social alcanzó 665 millones de usuarios al ganar 80 millones en el primer trimestre del año.

Y entre las 12 ciudades con más usuarios en Facebook, seis hablan la lengua de Cervantes.


La Ciudad de México ocupa la posición número tres en el mundo con 9,3 millones de usuarios, apenas por debajo de Estambul (Turquía) con 9,6 millones de registros, aunque aún distante de la Yakarta (Indonesia) que encabeza el listado con 17,4 millones de cuentas.

Otras ciudades de habla hispana que se encuentran en las primeras posiciones son Buenos Aires -que con 6,5 millones se ubica en el sexto escalón-, Bogotá -asentada en la novena posición con 6,4 millones-, Madrid -décimo lugar con 5,9 millones-, Caracas -5,3 millones en la undécima posición- y Santiago de Chile con 5,2 millones de usuarios ocupa el lugar número 12.

Por país, México se encuentra en la posición número 6 en el mundo en cuanto a usuarios de Facebook se refiere con 22,7 millones.

España es el número 13, Argentina 14, y Colombia 15.


Venezuela, con más alcance

Las 12 ciudades con más usuarios de Facebook (en millones)

· Jakarta: 17,4

· Estambul: 9,6

· Ciudad de México: 9,3

· Londres: 7,6

· Bangkok: 7,4

· Buenos Aires: 6,5

· Ankara: 6,5

· Kuala Lumpur: 6,5

· Bogotá: 6,4

· Madrid: 5,9

· Caracas: 5,3

· Santiago: 5,2

Fuente: Socialbakers

Pero, si usando los mismos números se altera la lista para saber en qué ciudad la red social cuenta con un mayor alcance respecto al número de habitantes, la capital venezolana despega hasta la tercera posición

.

Caracas se ubica en el tercer lugar con 200,50% de penetración, o lo que es lo mismo con más cuentas en Facebook que habitantes.

Esto se debe a que las personas crean más de un perfil y a la publicación de páginas o grupos con sede en la ciudad, pero no necesariamente vinculadas a una persona.

En este sentido por arriba de la capital de Venezuela sólo se ubican Tampa en Florida con una penetración de 325% y Estocolmo en Suecia con 311%.

Madrid se cuela también en las primeras posiciones por alcance con una penetración de 116%.

Socialbakers asegura que "cerca del 30% de las nuevas cuentas se han dado en el grupo de 18 a 24 años. Este grupo de edad se mantiene fuerte en forma constante en Facebook y en este momento representan más de 210 millones de usuarios a nivel general".

Las cifras del sitio son consistentes con las mediciones de otras empresas de análisis como comScore, tanto a nivel nacional como regional.

Para esta última Argentina, Venezuela, Colombia, Perú y México se encuentran entre los 15 principales mercados de Facebook en el mundo por el porcentaje de alcance respecto a su población total.